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Category Archive for ‘TossyMiura StyleNote’

弊社デザイナー三浦が大切に愛蔵しておりましたデッドストックを用いたお手頃シャツは
レディース商品が数時間で完売となりました。
ご購入いただいた皆様有難うございました。
メンズはレディースより種類が多いのでまだまだオンラインに掲載中です。
合わせてご覧いただけましたら嬉しいです。

さて、デッドストックの生地とは?誤解のないよう補足させていただきます。

弊社プロダクトの90%はインポート。イタリアの生地を使用しております。
インポートの生地は一年前にシーズンコレクションが発表され、デザイナーの好みや審美眼に叶ったものを
オーダーし、日本へ生産前に到着します。弊社デザイナーは生地を見てデザインを起こしますので
良い生地を見つけた時はイマジネーションも沸々と湧いてまいります。

残念ながら素晴らしい生地でありながら商品化出来ず陽の目を浴びなかった生地もあったり、全てを使い切れなかった生地もございます。
それらを一度見直し、シャツへと仕立て上げたのがたまに皆様へ還元するデットストックの生地を使った
お買い得のシャツです。

この計らいは弊社の経営理念に沿っての事を皆様へお伝えしたいのが本日のブログの主旨です。

弊社のシャツの値段はインポートゆえ生地値が高いのは当然です。
ですから、デッドストックの生地を用いたシャツは生地値が含まれておりません。(その分弊社は赤字ではありますが、、)

それらを使う事によって、生地のロスを少なくする。リユースです。

工場は現在仕事が暇なシーズン。コロナの影響もございます。安定して仕事を出す事によって
数少ない国内の縫製工場を保守していきたい。

お客様へ還元し、喜んでもらいたい。

そのようなオーナであるデザイナーの考えの元、弊社、工場、お客様が
win win の関係となるようデッドストックの生地を使っています。

安く仕上がるのは弊社が生地値を含んでいないという点に尽きますが、
(縫製賃等かかる経費は通常です)
どの生地もデザイナーが好んで購入し愛着を持って管理してきた生地ですので
どうぞご愛用いただけましたら嬉しく思います。

お買い逃しされた皆様、申し訳ございませんでした。
またの機会にどうぞ宜しくお願いいたします。

地球温暖化防止や環境保護に関心がある。
かねてより、ビニール袋を布に変えて再利用出来るように考えていた。
利益が下がってもやるつもりだった。
シャツの立衿仕上げに使うプラスチックのホルダーをボール紙に変えた。
たたみに使うプラスチックのピンもやめた。
下げ札がみえないので、外袋に品番やプライスが分かるようにシールを貼った。

本日より順次納品していく。

デザイナー三浦俊彦のInstagramのご案内です。
自ら着用の商品や、新入荷アイテム紹介 を始めました!
是非フォローしてください。
@soutiencol.white
https://www.instagram.com/soutiencol.white/

時々、デザイナーリコメンドのお得な情報も発信しています。
Instagramだけの限定SALEもあるかも!?
どうぞお見逃しなく。
デザイナーの日々のコーディネートと合わせてお楽しみください。

 

お金をかけないでシックに着こなす法

 

この本が出版されたのが1977年4月でした。

著者は言っている「服装はその人の生き方の反映だ」

ファッション雑誌の反映になってしまっているなんて、とても生き方とは

言えません。調和の良くないいろんな服を、ごちゃまぜにいっぱい持つのは、

やめましょう。着ていてとても気分がよく、自分に自信がわいてきて、セク

シーになり、素敵に見えてハッピーになれるような服を、昔から仲の良い

友達とおなじように、いつまでも大事にしていくのです。

 

衝撃的だった。その1,2年前初めてNew Yorkに仕事で行ったときのことは

鮮明に覚えている。ソーホーなど古着屋巡りも楽しかったが、
当時ラルフ・ローレンと古着を組み合わせたSanfrancisco という何とも粋なショップがあったのを覚えている。
当時の映画の「アーニー・ホール」そのものだった。

余談ですが、当時ラルフの直営店はなく、このSanfranciscoとBloomingにセレクトであっただけ。

POPYEの創刊号がNew York特集だった。そこで紹介されている記事をなめるように辿った記憶がある。

後に、その編集長だった石川さんとテレビの番組でトラッドの対談した時のこと、
石川さん曰く、その号は創刊号の前のプロモーション版だったとか。

 

Cheap ChicやEsquires20CenturyMensFashionsなど当時の書籍を、
Vintage Connectionのショールームが出来たら、自由に閲覧できるよう考えている。

 

2019/04/18 UNIVERSAL LAB INC. Designer 三浦 俊彦

2月12日(火)~15日(金)展示会のご案内です。
LINENにフィーチャーしたコレクションで盛夏アイテムの
ボタンダウン、バンドカラー、イタリアンカラー他、Swedishと
名のついたギャザーバンドカラーに注目!

ニューリリースで7,8,9月のオーバーヒート期に向けて、made in India
のカディやリネンシリーズのシャツやワンピースにご期待ください。

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タウンページで工場を調べ、可能な限り電話でやってほしい仕事の内容や、先方の条件を確認したりしている。近郊でも100を超える工場がある。
中にはオフィスまで来てくれる職人さんがいたり、ロットでお断りをされたり、又、廃業された人も3割ぐらいになる。
アパレルも工場がないので困っている現状があるが、工場もこのままで
続けられるのか、不安を抱えている。
今の60代、70代は熱い思いを持った人が多かったが、次の世代や2代目は1にお金、2に品質といった考え方の人が多いような気がする。

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パーソナルで丸縫いができるY君は、インターネットで職人や工場と消費者やアパレルをつなぐN社が運営するサイトに登録しているらしい。この会社は紹介だけで、依頼人が生地から副資材の一切を手配し、希望の服のパターンから縫製を職人に頼む。ギャラは、当人任せの交渉でこの会社がなんと3割取る。拘った人、それも素人みたいな人が生地や副資材それに仕上がったモノを見て満足しているだろうか疑問である。
一般的な工場もこの会社も、量産は1品番50着以上のロットを要求される。
我、SOUTIENCOLは、26年前からあまり生産数は変わっていない。
OUTER,COATなんかせいぜい10~20着程度、モノによってはそれ以上のモノも
無いではないが。昨近こんな少量生産に苦心している。

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こんなことから、問題は以前はできたのに、今はできない現実。このまま行くと3年で拘った商品や少量生産が出来なくなる。
しかし、消えかかった火を復活させたいという人も、こんな現状だから出てくる。情熱は伝承すると信じる。

私事ではなく、無心で情熱のある工場と拘ったアパレルがまだまだ仕事ができる環境を作りたいと思って思案中である。

デザイナー 三浦 俊彦

どこか懐かしい響きのピーコート。今年は気温のせいで追いやられた感がある。
しかし、定番中の定番 やはり軽快に冬を楽しめるアイテム。

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以前、アムステルダムのストリート・マーケットで買ったマリーンエンブレムを袖につけ、

レザーエルボーをつけボタンにも拘ってみた。
力ボタンにも気が抜けない。
そんなピーコートはやはりカッコイイ。

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モッズとは、1950年代後半から60年代にイギリスで流行した音楽やファッションなどのライフスタイル、ムーブメント。
MODS COATは別名M-51という名でアメリカ軍に採用された。

蘊蓄はさておき、このコートを10年前に拘ってデザインした。
この時代は、密度の濃いモノを作っていたなーと感慨深い。

毎日の出勤は交通機関を使わず、片道40分かけて往復80分歩いている。
特に朝歩くといろんなことを考える。アイデアが沸くのもこの時間帯。
突然、モッズコートを想像した。確か、サンプルが残っていたはず。
型紙は探せどなかったが、来秋冬復活させたいと工場背景を模索中。

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Willis&Geiger

アーネスト・ヘミングウェイがアフリカ探検に出かける時、

着用したジャケットがウィリス&ガイガーのHuntsman-Jacketだった。

このジャケットに魅せられ、この名前を冠したジャケットを作ったのが、

3、4年前、それ以来人気の絶えないジャケットとなった。

https://soutiencol-gop.shop-pro.jp/?pid=136850076

 

New Band Collar

最近、このシャツが多い。長年B.D.を着てきた反動なのかもしれない。

ブリティッシュ・スタイルやVestに合わせると、今の気分。

https://soutiencol-gop.shop-pro.jp/?pid=122504190

https://soutiencol-gop.shop-pro.jp/?pid=135232076

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デザイナー 三浦俊彦 プロフィール

1948年1月17日生まれ 70歳になる今も現役です。
VAN JACKET INC.のデザイナーとして12年間勤めた後、現在のブラン「SOUTIENCOL」と「gardens of paradise」のデザイナーとして26年に渡り活躍。
デザインからテキスタイル、型紙、縫製に至る全ての過程を自らディレクションする職人気質が根底にある、知る人が知るデザイナーです。

こんなエピソードも・・・・・
モノに対する目利きの才能はピカイチ。長年同じ工場で、シャツを縫製してもらっているが
職人が変わると商品の顔も微妙に変わる。工場にとっては、寸分も変わらないつもりでも
ミリ単位での変化を指摘することもあり、妥協を許さない。

こんな事で、縫製工場からはうるさい客として嫌がられているのだが、より完成度の高いモノを生み出したいという思いは、これからも変わらない。

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